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Plus qu’une chanson populaire, la samba est l’âme du Brésil. Cette musique aux rythmes endiablés, bâtie autour de percussions, est le véritable témoignage d’un peuple métis. Et quand elle vous prend, elle ne vous quitte plus. Une voix chaude et sensuelle envahit la nuit reprenant avec frénésie l’indémodable « pelo telefono » de Donga, l’un des premiers tube de Samba. Il est minuit à Rio de Janeiro. La soirée ne fait que commencer. Sur la piste du mythique « Democratico », un vieux club moite des années 50, des centaines de danseurs exultent, assommés par la « batida », le rythme de la samba. La salle ne désemplit pas, les ventilateurs ronronnent et l’on attend les meilleurs sambistes du moment sur l’estrade. Très vite, les musiciens se déchaînent, les couples se déhanchent, tout le monde reprend en cœur les succès légendaires de Jorge Aragao, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila ou Paulinho da Viola. A quelques rues de là, la folie de la samba atteint son paroxysme. Du côté de Lappa, près de l’ancien aqueduc « Arcos da Lappa », des milliers de jeunes et de moins jeunes, toutes classes confondues, se retrouvent dans les rues pour parler, danser, chanter et écouter cette musique longtemps considérée comme immorale. Les nombreuses échoppes qui animent le quartier se transforment en bars le temps d’une soirée et offrent un choix éclectique de musique. Samba do mesa, samba pagode, samba cançao, samba breque, le répertoire est inépuisable. D’un endroit à l’autre, le rythme de la samba est omniprésent et la foule de danseurs infatigables se fait plus dense. Vers deux heures du matin, les rues deviennent impraticables et la fièvre s’empare de la nuit. L’ambiance est torride, la caipirinha (boisson locale à base de « cachaça », un alcool de sucre de canne) coule à flot, les sonos crachent des décibels et les corps se libèrent.

Tous les chemins mènent à la samba

A deux pas, le Centre Culturel Carioca, institution incontournable, cultive l’âme artistique du quartier en proposant des concerts, des cours de danse et des expositions variées. C’est ici que l’on apprend à danser la samba, le jeudi, à l’heure du déjeuner. Une samba classique, accompagnée par un petit orchestre de musiciens tirés à quatre épingles. Aucune comparaison avec la folie de Lappa mais l’on revient plusieurs années en arrière, vers 1920, à l’époque ou la Samba n’en était qu’à ses balbutiements. L’origine de la samba, on la trouve dans les favelas, ces bidonvilles omniprésents où la musique apaise les douleurs. Dès la fin de l’hiver, les écoles de samba reprennent leurs activités en vu du carnaval qui a lieu en février. La parade s'organise autour d'un thème, l' « enredo », définit par chaque école. L'originalité de celui-ci est l'un des critères qui aidera à choisir le gagnant. Chorégraphies inspirées de l’histoire du Brésil, confections des costumes et des chars et répétitions de la chanson qui accompagnera le défilé : tout doit être prêt pour les quatre jours les plus enflammés de l’année. Dans les grandes écoles, près de 5 000 personnes, de 8 à 80 ans, dansent et chantent dans le sambodrome, l'avenue spécialement prévue à cet effet, guidées par 300 percussionnistes. Avec, à chaque édition, une créativité plus débordante, l’école de la favela de Mangueira, une des plus populaire de Rio (quatre fois championne), met le feu au carnaval. Foule en délire, rythmes endiablés, costumes hallucinants, ambiance électrique et fusionnelle. Le carnaval est une des fêtes les plus démesurées de la planète. Si vous n’avez pas accès au sambodrome, pas de problème, tous les chemins de la ville mènent à la samba.

Car le carnaval est avant tout un évènement populaire. Dans chaque quartier, les rues s’animent aux sons des « blocos », des orchestres qui rallient les « afficionados » et défilent en reprenant en cœur les classiques du carnaval, de courtes marches entêtantes et loufoques. Le déguisement est de rigueur au quatre coins de la « cidade maravilhosa » et la fête bat son plein des favelas aux hôtels luxueux de Copacabana, en passant par le sambodrome, où défile en parallèle les quelques cinquante école de samba de la ville. C’est là que, le dernier jour du carnaval, le « prix du champion » est décerné à la meilleure école. Durant un an, celle-ci recevra les honneurs de la ville et le respect des puristes. A Rio, la musique chaude et exotique a trouvé sa place. Omniprésente dans le coeur des cariocas mais aussi dans celui du visiteur, au moindre paysage, à la moindre découverte, un refrain connu aux airs de samba vous monte à la tête et vous accompagne dans la visite de cette ville magique.

« Si tu vas à Riooooo….»

…N’oublie pas de monter là haut !! Dario Moreno n’avait pas oublié de le préciser dans sa célèbre chanson. Car celui qui n’est jamais monté au sommet du Corcovado n’a rien vu de Rio. C’est à quelques centaines de mètres au-dessus de la mer que la magie carioca opère. A plus de 705 mètres, les bras ouverts, le Christ surplombe la ville et protège ses habitants. A travers un panorama de 360 degrés, on contemple Rio dans toute sa splendeur : la forêt de Tijuca, la ville de Niteroi, les plages, le superbe lagon Rodrigo do Freitas, les multiples favelas, les îles et l’océan à perte de vue.

En face, sentinelle de la baie de Guanabara, le pain de sucre, haut de 395 mètres, est tout aussi spectaculaire. C’est d’ici, à l’heure ou la nuit tombe, que le ciel de Rio s’illumine d’un bleu intense puis vire au rose orangé. Les collines et les baies se dessinent un peu plus. Lorsque les lumières de la ville s’allument, Rio devient électrique et le Christ, qui brille au loin, semble flotter dans les airs. A portée de main, Urca sur les berges de la baie, un quartier résidentiel aux allures de village qui recèle des « Gafieiras Estudantinas », ces salles de bal, démodées mais populaires, où l’on vient en couple chercher un peu d’allégresse.

Et puis c’est l’avenue Atlantica, l’océan et le début des plages mythiques. Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon n’ont besoin d’aucune présentation tant leur réputation est grande. Le long de l’océan, du matin au soir, les cariocas de tous âges sculptent leur corps : vélo, course à pied, volley-ball. Seule la pluie viendra perturber les sportifs dans leurs rituels quotidiens. Magnifiées dans le monde entier par la célèbre bossa-nova « Garota de Ipanema », de Tom Robin et Vínicius de Moraes, la plage d’Ipanema, où les collines des deux frères encensent la beauté du lieu, reste l’un des endroits les plus convoitées par la jeunesse dorée et les cariocas aisés. Poste 9, la fille d’Ipanema dépeinte dans la chanson n’a pas pris une ride. Peau bronzée, cheveux longs, tatouage et bikini de rigueur, elle flirte en toute insouciance avec la gente masculine.

Rio bohème

Loin des plages, le Rio Historique s’offre à nous. Du côté de Glória, la rue de Catete dévoile quelques jolies façades portugaises. Quant à la petite église blanche de Nossa Senhora da Glória de Outeiro, elle est le symbole de l’architecture et de la vie mondaine du XIXe siècle. A deux pas, le Musée de la République et son jardin tropical est le lieu de prédilection des vieux sambistes. A l’ombre des palmiers centenaires, les retraités se retrouvent les jours de beau temps pour une après-midi musicale. Au carrefour de deux grandes artères, dans le quartier financier du Centro, la gigantesque église en marbre de Candelária, qui date du XVIIIe siècle, s’impose face aux buildings de la longue Avenue du Président Vargas.

Enfin, à flanc de colline, le quartier de Santa Teresa, prend des allures de village bohême. Ruelles pavées et tortueuses accessibles par le « bonde », le tramway local, maisons victoriennes pleines de charme, diversité des architectures, ce Rio colonial, classé patrimoine de la ville, ressemble à notre Montmartre parisien. Véritable quartier populaire où se côtoient favelados (habitants des favelas), artistes, intellectuels et riches cariocas, il faut se perdre dans les rues en pente pour s’imprégner de la douceur de vivre de cet endroit pittoresque.

Le soir, quand la musique et les marchants ambulants envahissent la petite place de Guimarães, les habitués de Santa se pressent au Bar do Mineiro, un bistrot typiquement carioca qui sert une excellente « feijoada », le plat local brésilien composé de viande séchée, de morceaux de porc, de haricots noirs, de riz, de choux et de farine de manioc. Durant la soirée, il n’est pas rare d’assister à la composition d’un groupe de samba improvisé. Autour d’une table, les joueurs de pandeiro, cavaquinho, cuíca, tamborim, surdo et reco-reco se rassemblent et s’élancent dans une ronde de samba endiablée, entraînant dans un rythme fou les clients et les badauds survoltés. Comme à chaque fois, la nuit sera longue et la samba, immortelle et joyeuse, fera vibrer les coeurs et réchauffera les âmes en peine jusqu’à l’aube.