participez.com absolute travel mag

Dali, perle du Yunnan

L’immensité des territoires chinois invite à la mesure. Impossible d’explorer l’Empire du Milieu en un seul voyage tant les régions et découvertes se multiplient au fil d’un périple fut il de six mois. Au Yunnan sur les marges Sud de l’Empire, les Hans, ethnie majoritaire du peuple chinois se mêlent aux diverses minorités de la république populaire de Chine. Sise aux pieds des contreforts de l’Himalaya, Dali est la cité du peuple Baï. Dali, c’est où ? A la descente du bus couchette qui me dépose au petit matin à la gare routière de Dali une petite déconvenue m’attend. Etrangement le plan d’un Rough Guide qui semble cohérant ne correspond pas aux lieux ?!? J’ai bien la gare routière, les rives du lac que je devine au loin mais pas de murailles ceinturant la ville ?!? Renseignements obtenus avec force gesticulations du fait de la grande muraille linguistique qu’est le mandarin, je comprends que je dois prendre un autre bus car je suis à Xiaguan une nouvelle agglomération proche de Dali. Qu’a cela ne tienne voici le bus n° 4 qui file vers Dali. Cette fois-ci je descends face à une porte monumentale surmontée d’une toiture recourbée à double étage. Manifestement, c’est Dali la ville des Baï. Ma première excursion s’oriente autour de la recherche d’un restaurant. Moins évidant qu’il n’y parait car le quartier de la porte Sud par laquelle je suis entré en ville est dévolu aux souvenirs touristiques. Entre les boutiques de bibelots, salons de thé et la foule compacte de badauds je finis par dénicher un restaurant… pratiquement au milieu de la ville ! L’établissement est relativement chic. J’opte pour une soupe jaune servie dans un pot en grès. Prestement les serveurs apportent la soupe et ses ingrédients que l’on ajoute soit même. Tous ceux qui ont séjourné en Thaïlande y reconnaîtront une nouvelle formule du succulent Tom Yam. Et c’était encore meilleur…

Dali, cité médiévale du XXI ème siècle

Sur ces entrefaites je pars à la découverte d’une cité entièrement pavée de larges dalles en pierre où circulent des ruisseaux dévalant des montagnes dominants la ville. Dès mon arrivée j’ai constaté que Dali est très prisée par les touristes chinois. Des dizaines de cars stationnent aux portent de la ville. Une nuée visiteurs précédés par un guide avec drapeau en descend et se jette à l’assaut de la rue principale de la ville. On pose devant la porte d’entrée simplement ou en compagnie de charmantes jeunes Baï en tenue traditionnelle (0,5 € pour cinq ravissantes filles), puis on file après le spot suivant. C’est caricatural mais visiblement le touriste chinois prend systématiquement la pose devant le monument qu’il visite puis s’éloigne rapidement en direction du suivant. Le « phénomène » s’explique en partie du fait que les congés annuels sont courts, deux semaines seulement. Etant tout nouveau en Chine j’observe un instant le manège d’un œil dubitatif puis m’éclipse par une rue latérale nettement moins populeuse mais tellement plus populaire.

Au détour d’une rue je tombe sur l’un des marchés de la ville. Pas un seul touriste chinois en vue, pas plus que d’Occidentaux d’ailleurs. J’y flâne quelque instants le temps d’y prendre le pouls de la vie locale. Apparemment les agriculteurs des alentours viennent y écouler leur production. Nombres de vélos et de tracto-camions (un motoculteur attaché à une remorque mais nanti d’une cabine qui lui donnant l’aspect d’une camionnette surannée) s’entassent à l’entrée. A l’intérieur, c’est coloré, c’est agité, c’est bruyant, c’est crasseux mais c’est avant tout humain à souhait. J’en profite pour déguster une brochette de frites huileuses tout en évitant de la saupoudrer de piments comme cela se fait ici. Cet avant goût de Dali est satisfaisant mais il m’en faut plus. Je suis relativement déçu de constater que la ville, ses portes et murailles ont été restauré récemment dans un style néo-médiéval. La ville fondée au Xème siècle a été détruite par un tremblement de terre en 1925 et reconstruite alors dans le style antérieur mais elle a été récemment refourbie pour le tourisme de masse. Trop d’exigences de ma part, mieux vaut du Viollet le Duc comme à Carcassonne que rien.

Des pagodes uniques

Fierté de Dali à juste titre, les filiformes pagodes fierté ont miraculeusement résisté aux outrages du temps et aux tremblements de terre. Le groupe de San Ta dont la plus haute tour fut érigée en l’an 850 culmine à 69 m. Bel exemple de l’ingénierie asiatique, Quianxum la tour quadrangulaire évoque la structure d’un gratte-ciel avec ces multiples toitures se superposant avec une symétrie parfaite. L’ « ancêtre » de nos tours de verre impressionne et montre la maîtrise des artisans d’alors. Une centaine d’année s’écoulèrent avant que les ingénieurs chinois ajoutent deux tours jumelles de forme octogonale. Aisément accessible San Ta est à une vingtaine de minutes de marche au Nord des murailles de Dali. La visite du parc arboré qui a été aménagé aux alentours est des plus plaisant. Toutefois cette visite est des plus frustrantes car les tours sont fermées et s’observent seulement à partir de leur base. C’est d’autant plus décevant que le droit d’entrée au parc est outrageant : 120 yuans (+12 €) alors qu’en ville un délicieux plateau de dim sum (les boulettes farcies cuites à la vapeur) est proposé à 3 yuans ! De plus San Ta ne s’apprécie réellement qu’à une certaine distance mettant en valeur l’architecture de l’ensemble. De même pour la tour isolée d’Yta Si, une pagode érigée au Xème siècle qui à l’heure actuelle n’a pas été restaurée et demeure en accès libre. Mais je laisse là les sites religieux pour explorer la nature environnante fort diversifiée.

Les monts brumeux

A peine sortie des faubourgs de Dali, le monde rural prédomine avec ses rizières et champs méticuleusement travaillés. Tout espace arable est exploité de manière si intensive que l’on pourrait créer un mot spécifique pour désigner l’agriculture jardinage chinois. Il faut dire que l’espace agricole disponible est fort restreint comparé aux 1 300 000 de chinois ++ ! Dali n’échappe pas à la règle, à l’Est la cité est surplombé par les monts Cang Shan que je rebaptise instantanément en « monts brumeux » du fait des nuages qui s’accrochent en permanence aux sommets. Ce petit air du monde fantastique de JRR Tolkien me ravit lorsque j’en entreprends l’ascension.

Elle est des plus aisée car les entrepreneurs locaux ont mis en place un système de télésièges et télécabines qui hissent sans effort le visiteur a mi-hauteur de la montagne. Le panorama est grandiose. En contrebas Dali, ses murailles, ses rizières parsemés de village, puis le grand lac Er Hai où l’on distingue les îles les plus importantes. Au loin, très loin d’autres montagnes forment un arrière plan aux douces teintes jaunes qui tranchent avec le bleu limpide du lac. Une vue imprenable où le groupe de San Ta n’est plus qu’un infime détail dans un panorama dominé par 18 pics dépassant les 3 500 m et dont le plus élevé culmine à 4 122 m !

Mais la visite des monts brumeux ne s’arrête pas là. A grand renfort de labeur, un chemin empierré d’une dizaine de km relie les deux points d’accès au site. Quatre heures et plus sont nécessaires pour cheminer sur les flancs de la montagne car le randonneur va de surprise en surprise. L’aménagement remarquable suit à niveau égal le relief des monts Cang Shan. L’effort physique est quasi inexistant mais tantôt on s’enfonce dans une crevasse, tantôt on ressort sur l’extrémité d’un piton. Les vues et pauses se multiplient à foison. Par endroits le chemin passe par un surplomb, un coup d’œil en contrebas donne le vertige. Au fond, tout au fond s’écoule des torrents dont on perçoit le bruit des cascades. A mi distance une petite bifurcation permet de joindre une série de chutes d’eau limpides. Exceptionnellement la visite est moins aisée, le lit du torrent a si bien lissé et poli la pierre que cela glisse malgré l’aménagement de quelques escaliers taillés à même le roc. A un moment je me demande d’ailleurs ce que je fais là avec un appareil photo dans une main et pas de prise ferme pour l’autre... Secourable des touristes chinois me tire de ce mauvais pas. Nous nous en allons prendre un déjeuner à un restaurant de fortune situé non loin de là. Nouilles fraîches et frites au menu ! Comme à l’accoutumée, les Hans s’expriment à vive voix. Si ce n’était la Chine, ce serait considéré comme extrêmement bruyant. Par bonheur le parcours est long, trop long et nombre de visiteurs s’arrêtent au premier kilomètre et s’en retournent sagement sur leurs pas. Une fois restauré je continue mon périple, m’arrête un moment pour observer les virevoltes des hirondelles nichant en contrebas sur la falaise. La vue plongeante et vertigineuse m’incite à relever la tête. Un regard en hauteur et je devine les sommets des monts perpétuellement pris dans les brumes. C’est sans doute là que commence l’inaccessible univers de Tolkien. Mais j’arrive déjà aux télécabines et redescend doucement vers Dali.

Pêche aux Cormorans

Exit les hauteurs, retour à Dali et cette fois-ci je me dirige vers le lac. Là se niche un spectacle exceptionnel et curieusement assez peu prisé par les touristes locaux. Le lac Er Hai dont la forme évoque celle d’une oreille s’étire sur 40 km vaut le détour en lui-même et pour ses îles et îlots dont certains abritent des temples. Surtout il vaut le déplacement pour ses pêcheurs qui utilisent une technique des plus singulière. Ils pêchent aux cormorans ! Non il ne s’agit pas d’appâts mais bel et bien du volatile marin qui s’en va à la pêche et en ramène le produit à son maître. En compagnie d’un couple de pêcheurs, de deux autres visiteurs et de six cormorans nous partons en campagne. Sagement perchés sur les rebords des barques, les cormorans se jettent à l’eau dès que l’on s’éloigne de la rive. Ils naviguent un instant autour des embarcations, plongent puis remontent en engloutissant un poisson. Enfin presque car leurs cous sont resserrés à la base par une lanière qui bloque les gros poissons et ne laissent passés que les plus petits.

Docilement à l’appel du maître, ils regagnent le navire où ils dégorgent leurs poissons avant de s’en retourner au labeur. Ahurissante technique qui me laisse perplexe mais qui s’avère efficace. Le couple affirme que les six cormorans dont ils disposent peuvent ramener jusqu'à 50 kg de poissons par jour. Du moins ramenaient car la densification de la population autour du lac ainsi que d’autres phénomènes liés à la croissance font que les poissons se font plus rares. L’excursion touristique est devenue vitale mais aide à perpétuer ce mode de pêche multi centenaire. Au retour un cormoran se perche à l’arrière de la barque, il déploie ses ailes et laisse au vent et au derniers rayons d’un soleil couchant le soin de sécher ses plumes. Je savoure ce spectacle unique dans un monde en proie à un modernisme forcené qui ronge peu à peu les derniers carrés de nature. Rien que pour ce spectacle, Dali la ville des Baïs vaut le déplacement.