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Le district autonome de Longsheng est a quelques heures de route de Guilin. Guilin où les hordes de touristes en mal de "tourisme avide" s'agglutinent pour voir le Karst chinois. Les pains de sucre et autres sculptures calcaires naturelles se prélassent mollement dans cette région comme des troupeaux de buffles paresseux. Infiniment nombreux et infiniment identiques mais infiniment beaux aussi. Moi, le tourisme, ça me fait suffoquer, et mon but n'etait pas Guilin et ses joies touristoïdes. Non, je voulais voir les terrasses en plateau du dragon de Longsheng, et tant pis pour les jolies suédoises, hollandaises, américaines... en short qu'on rencontre au pieds des montagnes Karstiques. 8 heures de route à travers des forêts de bambous perdus dans les brumes, devant moi une jolie peintre de Pékin venue chercher l'inspiration dans les montagnes du Guangxi, et comme compagnon de banquette un porcelet sympa et il faut le dire assez mignon lui aussi. Je voyage vraiment. Et puis au bout de la route, Longsheng. Une bourgade grise, froide et pas vraiment au milieu des rizières. Je suis un peu déçu, et j'ai un peu le blues aussi, alors je sors me promener pendant que le soleil se couche sur les dragons lumineux du nouvel an. En effet, des dizaines de poissons lampions et de lézards joueurs dansent dans les rues au bouts de longues piques. Les enfants sont sérieux alors que les petits papis tout exités jètent des pétards d'un air préoccupé. Ca pète dans tous les coins, et le fond de l'air sent acre et rouge. Plus il y a de bruit plus on a de chance de faire venir le Dragon, ce qui est le bonheur assuré pour le celui qui a cet honneur. Dans ce village, 5 nationalités coexistent : Mandarins, Zhuang, Miao, Yao, et Dong. Leurs langues sont toutes différentes, leurs coutumes et leurs habits aussi. Mais ils veulent tous faire venir le Dragon chez eux. En traînant dans les faubourgs, alors que la nuit est maintenant noire et glaciale, une mélopée geignarde et lancinante m'accroche par le coeur, et m'attire jusqu'à une maison traditionnelle en bois sur pilotis. Il y a une fête. Deux hommes fument une cigarette. Je m'approche et demande ce qui se passe. "Une vieille personne est morte, et on lui rend hommage". J'ai peur de déranger, mais on est pas en terre chrétienne, et la mort et ses rites n'ont pas la même signification ici. On me fait entrer. Le cercueil, face à la porte, est noir et rouge au milieu de l'encens et de la famille. Quand j'arrive, les parents se prosternent devant moi en pleurant. Je me sens stupide, je ne sais pas ce qu'il convient de faire, alors je me prosterne aussi. On me relève rapidement, et quelqu'un me souffle de relever mon Hôte, pas de me prosterner. Visiblement le mort est honoré de ma présence. Un voyageur venu d'aussi loin pour assister a son dernier voyage a lui, c'est bon pour la maison, parce que ça honore l'Ancien. On m'entraîne vers la cuisine pour me faire boire le youcha. C'est une sorte d'infusion avec du riz soufflé grillé, du gingembre et du piment. On m'assaille de questions, et je ne sais que suer à cause du bouillon dans ma bouche, de leurs accents à couper au couteau dans mes oreilles, et de l'atmosphère dans mon nez. Je dois boire trois coupes, c'est la coutume. Pendant ce temps, la musique c'est arrêtée. On fait venir les abeilles qui accompagneront l'Ancien dans sa tombe. La fumée d'encens me calme aussi sûrement qu'une abeille, et j'assiste assommé au colmatage du cercueil pour éviter que les abeilles ne ressortent. Je voudrais rester la toute la nuit, mais visiblement il est temps pour moi de me retirer. Je rends hommage au fils ainé et a son hospitalité, et je repars dans la nuit froide, l'estomac chaud et le coeur brûlant d'avoir partagé un moment les traditions des Dongs.