participez.com absolute travel mag

Citée par Homère dans l'Odyssée, l'île d'Ogygie, que les auteurs placent dans l'occident méditerranéen et aujourd'hui identifiée par les hellénistes comme étant vraisemblablement Gavdos au sud de la Crète. Cette île fût le théâtre d'une passion amoureuse qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Poussé par les vents et les courants contraires, Ulysse lors de ses nombreux périples en mer vint s'échouer sur cet îlot, demeure de la nymphe Calypso ( celle qui cache ). Fille d'Atlas et de Pleioné pour les uns, d'Hélios et de Perséis pour les autres, elle accueillit ce naufragé pour le garder auprès d'elle dix années, allant jusqu'à lui offrir l'immortalité. Ulysse souhaitait pourtant au fond de son cœur retourner à Ithaque, Zeus décida d'intervenir. Il envoya Hermès trouver Calypso qui lui ordonna de libérer notre héros. elle consentit finalement à regret, à le laisser repartir vers son destin tourmenté.

A 22 miles de la côte sud Crétoise, cette petite île encore épargnée par les milliers de touristes qui visitent chaque année la Crète est riche d'un passé à enflammer l'imagination. Posée sur les eaux turquoises de la mer Libyenne, elle fut visitée par un grand nombre de marins, volontairement pour faire du négoce ou accidentellement lors des naufrages qui jalonnent son histoire. Après Ulysse, le plus célèbre naufragé fut sans doute l'apôtre Paul, alors prisonnier des romains, en route vers la capitale de l'empire pour être jugé. Ceci ce passait en 99 de notre ère . Contraint et forcé d'accoster sur l'île nommée alors Cauda, après avoir essuyé une terrible tempête, l'apôtre et tout l'équipage durent attendre des conditions meilleures avant de reprendre la mer. De nombreuses chapelles baptisées Agios Pavlos ( Saint-Paul ) rappellent aux rares visiteurs qu'on est ici très attaché à cette figure biblique. Plus tard, ce furent les pirates de toutes nationalités qui en firent leur repaire. Il faut dire qu'ici nous sommes à la croisée de nombreuses voies maritimes, un lieu géostratégique. Il n'y a pas si longtemps encore, lors d'exercices militaires orchestrés par l'OTAN, les turcs contestèrent aux grecs leur droit de possession sur l'île, qui fut pourtant rattachée à la Crète au 15ème siècle. Durant la seconde guerre mondiale, Allemands et Britanniques se livrèrent en son sein de terribles combats. Nombreux furent les villageois victimes des mines datant de cette triste époque d'où un exode massif de la population vers Paléochora en Crète.

L'île, le plus souvent noyée dans la brume, se dévoile de temps à autre. De Chora Sfakion, on peut parfois, malgré la distance, deviner son relief tout en rondeur, lui donnant l'aspect d'une baleine géante venue en surface reprendre son souffle, avant de sonder de nouveau vers les abysses. C'est également dans cette petite ville balnéaire, sur la côte sud crétoise, que vous vous déciderez peut-être à prendre le bateau qui assure la liaison jusqu'à Gavdos. Avec un peu de chance vous voyagerez en compagnie des dauphins jouant avec l'étrave, animaux mythiques largement représentés sur les fresques minoennes du palais de Knossos en particulier. Il faut compter de deux à trois heures de traversée en fonction de l'état de la mer, en sachant que le capitaine peut décider de rester à quai, si un coup de vent est annoncé. Visiter Gavdos signifie être prêt à toutes éventualités, il semble d'ailleurs que ce soit la devise des 66 personnes, en majorité des personnes âgées, décidées à finir leur vie ici, attachés qu'ils sont à leur maison, leurs champs, leur terre. Les jeunes qui sont allés étudier en Crète ou dans le Péloponèse ont tous opté pour une vie plus confortable. La grande île leur offre des possibilités de travail, de formation, choses impossibles à trouver chez eux où même la petite école de Kratsi qui accueillait encore en 1995 trois élèves, a fermé.

Vivre à Gavdos exige de se plier à la solitude. Continuellement balayée par le meltem, vent soufflant du nord, ou parfois le sirocco en été qui vous étouffe, l'existence est rude. Les villageois sont paysans ou pêcheurs, bien souvent les deux, habitués à tirer profit au maximum des ressources que leur offre leur environnement. Bien que le bateau apporte deux fois par semaine des produits de première nécessité, leur mode de vie est un mode autarcique. Ils élèvent des chèvres parfaitement adaptées à un terrain toujours plus sec et aride, cultivent de l'orge, entretiennent les oliviers, produisent un délicieux miel de thym, font eux-même leur pain dans des fours en terre, visibles à l'extérieur des habitations. Si l'été ils ont la visite de quelques étrangers en quête de calme, de petites plages isolées où il fait bon dormir à la belle étoile, l'hiver s'écoule à l'écart du monde chaotique des hommes.

En débarquant à Karavé, seul lieu où un bateau peut accoster, vous serez peut-être surpris de constater que le port se résume à trois ou quatre maisons regroupées autour d'un unique quai. Quelques barques de pêcheurs attendent leurs propriétaires pour aller la nuit remonter les filets : saupes, corbs, rascasses, girelles sont les poissons les plus communément pêchés, sans oublier les poulpes et calamars que l'on vous proposera dans l'une des rares tavernes de l'île. Ici comme ailleurs, on s'est rendu compte que le tourisme offre une ressource supplémentaire. Même si ce secteur est encore à l'état embryonnaire, certains villageois semblent décidés à investir, en construisant des lodges, au détriment parfois d'un environnement fragile qui risque d'en souffrir. Les oiseaux migrateurs font une halte sur Gavdos avant de s'envoler de nouveau vers le continent africain. A Fokopilio, sur la côte Nord, la grotte aux phoques, connue des pêcheurs, était un lieu où les femelles avaient l'habitude de venir mettre bas, à l'écart de tous regards indiscrets. Aujourd'hui il est devenu très rare d'en apercevoir. Les phoques moines semblent déserter de plus en plus les nombreuses cavernes caractéristiques de l'île, il est possible qu'ils n'y trouvent plus la tranquillité d'antan.

La meilleure manière de visiter l'île est la marche à pieds, les distances ne sont jamais très importantes ; 10 kilomètres sur sa longueur, 5 en largeur, avec un point culminant à 384 mètres. A Vatsviana vous demanderez le sentier qui mène au cap Tripiti. Vous serez peut-être alors invité à passer le seuil de la maison, on voudra vous offrir de l'eau, car aucune source n'existe dans cette direction et la chaleur en été est saharienne. Vous repartirez en savourant le raisin gentiment glissé dans votre main, avec en plus un sourire qui en dit long sur l'hospitalité crétoise. Des chèvres couchées à l'ombre d'un cèdre du Liban s'écarteront sur votre passage. Cèdres, figuiers, caroubiers, pins parasols, sans compter les nombreuses variétés de plantes comme les élégantes scilles maritimes en fleurs dès le mois d'août, se disputent un sol de plus en plus aride à cause du climat sec, mais surtout suite à des siècles de déboisement. Effarouchées, des perdrix décolleront sous vos pas, plongeant après un vol court dans le maquis clairsemé de lauriers et de myrtes. Recherchées comme gibier, elles sont chassées dans toute l'île pour leur chair succulente. Enfin, enivré par les odeurs de thym de sauge et d'origan, vous parviendrez au cap Tripiti, où durant un bref instant vous aurez le plaisir de fouler le point le plus méridional de l'Europe continentale. C'est en effet une des particularité de Gavdos, nous sommes ici à seulement 250 miles des côtes Libyennes et à 300 miles de l'Egypte.

Si les villageois sont conscients que cette situation géographique est un atout supplémentaire pour attirer les touristes curieux, à la recherche d'un paradis perdu, ils sont tout aussi conscients que leur île est en train de subir une transformation radicale. Si ce changement est trop rapide, laissant libre cours à toutes sortes de dérives, l'île pourrait devenir un lieu de villégiature quelque peu artificiel, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui en Crète. L'île de Gavdos saura t'elle faire face à cette transformation inéluctable tout en préservant son environnement? Il est permis d'en douter en constatant la situation écologique déplorable de la Crète. Seules des règles élémentaires ajoutées au civisme de nous tous, devraient permettre d'harmoniser en toute sérénité son développement, vers ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui " l'écotourisme".

Note de l’auteur : Comme toutes les îles microscopiques qui essaiment les zones bleutées de nos planisphères, Gavdos évoque un ailleurs propice à enflammer l’imagination. J’étais vraiment curieux et enthousiasme à l’idée de découvrir ce bout du monde ou plus exactement ce bout d’Europe. Pourtant lors du débarquement à Karavé, je dois avouer que ce caillou érodé par l’assaut répété des vagues, surchauffé et desséché par les vents chauds de l’été, m’a semblé tout d’abord inhospitalier. Là encore, du fer à béton attendait d’hypothétiques constructions, un certain foutoir autour du port, c’est à dire un unique quai et quelques baraquements, venait cassé l’image des îles grecques avec leurs maisons chaulées au volets bleus. Gavdos d’entrée de jeu se montrait telle qu’elle est, une terre délaissée qui se cherche et dont l’avenir semble incertain. Sur le quai je me retrouvais avec une dizaine de routards, sac au dos, quelque peu désorientés ne sachant où aller. Une demi heure après, nous étions tous dans une des rares lodges, surplombant la mer, à siroter une bière tout en faisant connaissance avec les membres de la famille propriétaire du lieu. J’allais passer une semaine dans l’île, à en sillonner à pied ses moindres recoins, une semaine qui aujourd’hui, avec du recul me paraisse une éternité, une parenthèse bienheureuse. Aucune distraction, sinon la joie d’être en contact avec les éléments, l’eau limpide et les cailloux. Très peu de bavardages sinon à la croisée d’un chemin avec l’un des rares résidents. Je n’ai pourtant à aucun moment souffert de solitude ou d’ennui. Du fait de l’isolement, chaque rencontre semblait plus simple, plus directe et revêtait beaucoup d’importance. A l’opposé le temps lui ne comptait pas vraiment. Séjourné sur Gavdos demande un minimum de lâcher prise, d’oublier pour un temps et pourquoi pas pour toujours, nos vieilles habitudes ou réflexes qui consiste à se projeter encore et toujours dans l’avenir tout en oubliant de vivre le présent. Pour en apprécier toute sa saveur, l’île de Gavdos exige de laisser du temps au temps, et convient parfaitement aux contemplatifs.