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Au cœur même de l’île de Java, la région de Yogyakarta s’affirme comme le gardien des traditions culturelles et dévoile des trésors archéologiques millénaires. Une escale envoûtante, enclave de paix et de prospérité dans un pays ô combien torturé. Comme souvent en Asie, la nuit de train au départ de Jakarta est pauvre en sommeil. Les sièges sont inconfortables et les lumières aveuglantes. Toutes les demi-heures, les vendeurs ambulants enjambent les voyageurs qui dorment à même le sol pour offrir avec forte conviction un verre de café ou un bol de « pop-mie », délicieuses nouilles déshydratées dont les Indonésiens raffolent. Cependant, au petit matin, la fatigue est récompensée par les premiers rayons de soleil scintillant sur un camaïeu de rizières. Le calme provincial de Yogyakarta a quelque chose de rassurant après la frénésie douloureuse de la capitale. Sur Jalan Malioboro, l’avenue principale, les becaks (cyclopousses locaux) et les mobylettes entament leur joyeux charivari tandis qu’ouvrent les premières échoppes de souvenirs et les warung (petits restaurants à même le sol). Ailleurs, tout semble paisible, presque hors du temps.

A la rencontre des rois de Java

C’est que depuis la fin du XVIème siècle et l’avènement du grand royaume musulman de Mataram, Yogyakarta est restée la capitale des sultans de Java. Le dernier d’entre eux, Sri Hamengkubuwono dixième du nom, est aujourd’hui encore une figure emblématique de la vie politique et culturelle du pays. Comme ses ancêtres, il habite le kraton, le palais royal, ouvert aux visiteurs. Derrière des murs d’enceinte écrasés de soleil pointe la dentelle des toitures rouges. Dans les cours harmonieuses, le teck est à l’honneur, qui sculpte les balcons et les pilotis de pavillons blancs au demeurant très sobres : des dalles de marbre, de grandes jarres chinoises et quelques dorures retiennent les regards, mais aucune démesure, comme cela peut-être le cas d’autres cités impériales d’Asie. La promenade à l’ombre des banians et des manguiers est bercée par le chant des perruches royales dont les cages suspendues ornent les façades. Aux fenêtres des bâtiments annexes, les cuisiniers s’affairent. Des hommes en turban drapés dans leur sarong sortent les gongs et les tambours du gamelan (l’orchestre javanais). Ce soir là, on célèbre l’anniversaire de la plus jeune princesse.

Une quiétude provinciale

Tout autour s’étire le village royal, où vivent quelque 5 000 personnes. On y savoure la quiétude des allées bordées de jardinets, la gentillesse et le doux sourire des habitants. « Selamat pagi ». Quelques artisans travaillent le batik, étoffe aux couleurs chatoyantes ornée de motifs à caractère mythologique. Un art séculaire d’une extrême méticulosité dont se régalent les touristes. La visite d’un atelier de batik constitue d’ailleurs une étape incontournable d’un séjour à Yogya. Plus loin, le marché aux oiseaux recèle toutes sortes de curiosités. Derrière les cages de bois colorées où s’ébrouent les coqs de combat, serpents, singes, vampires et autres fourmis complètent un bestiaire exotique souvent peu ragoûtant aux yeux occidentaux. On le traverse assez vite pour s’engager dans l’entrelacs de ruelles menant à Taman Sari. Jadis, le sultan et sa cour venaient s’y baigner, remplacés maintenant par des enfants qui en ont fait leur aire de jeux. L’endroit, emprunt de sérénité, évoque les palais des maharadjahs. Les murs de pierre et les arbres émeraudes se reflètent dans l’eau des bassins jonchés de lotus que veillent d’antiques dragons.

Borobudur, le plus grand monument bouddhique au mo

A une quarantaine de kilomètres de là, dans un écrin de rizières et de palmiers, se dresse une étrange pyramide de basalte aux proportions démesurées. Bienvenue au Borobudur, le plus grand monument bouddhique du monde. Inscrit en 1991 au patrimoine de l’humanité, il a pourtant bien failli disparaître. Petit précis d’archéologie : abandonné peu de temps après sa construction au IXème siècle par la dynastie indienne des Sailendra, le Borobudur a sombré onze siècles durant, victime des secousses telluriques et des fortes moussons qui traversent la région. Le site n’est redécouvert par les Anglais qu’en 1814. En 1907, une première campagne de restauration débute sous l’égide des Hollandais. Les stupas, coiffes en forme de cloche qui couronnent les temples, sont reconstruits et les bas-reliefs nettoyés. Le Borobudur retrouve alors de sa superbe, mais ses fondations ont été mises à rude épreuve et l’édifice menace de s’écrouler. Il faudra attendre 1955 et l’intervention de l’Unesco avec l’aide financière internationale pour assurer le sauvetage définitif du monument. Plus d’un million de blocs de pierre et quelques deux cents sculptures furent déplacés afin de solidifier les soubassements de la pyramide. En 1983, le site de Borobudur peut enfin livrer ses mystères au public.

Un livre d’histoire à ciel ouvert

Construit sur le plan d’un mandala (dessin sacré), le Borobudur se veut une montagne initiatique, une sorte de labyrinthe mystique qui symbolise l’ascension spirituelle de Bouddha. Selon la tradition, sa visite doit se faire dans le sens des aiguilles d’une montre. La première plate-forme, représente la sphère des désirs qui entravent le bonheur de l’Homme. Des kilomètres de fresques, magnifiques livres d’histoire bouddhiste à ciel ouvert, relatent la vie du Bodhisattva. Puis, sur les terrasses supérieures, l’architecture s’épure, tout comme le pèlerin se débarrasse du poids des apparences. Au terme du parcours, on parvient au cercle parfait, la sphère de l’Absolu. Soixante-douze stupas posés à même le socle renferment des statues de Bouddha et un grand stupa creux, symbole du Nirvana, surmonte l’édifice. De là-haut, le panorama, dominé par la silhouette impérieuse du Merapi, l’un des volcans les plus actifs et les plus révérés d’Indonésie, invite à une profonde méditation. Malgré les cris enthousiastes des écoliers en uniforme, l’esprit de Bouddha et des pèlerins d’antan continue de flotter sur ce monde minéral.

Prambanan : Angkor en miniature

De l’autre côté du volcan, le premier regard posé au loin sur les stupas de Prambanan émergeant d’une forêt de palmes est inoubliable. Les tours, épis de maïs se découpant sur un ciel d’orage, rappellent les temples d’Angkor et du Sud de l’Inde. Outre l’édifice principal, une myriade de petits temples constellent la campagne environnante où paissent même quelques moutons. Après sa construction au Xème siècle, l’influence spirituelle de Prambanan supplante rapidement celle du Borobudur et convertit l’île de Java à l’hindouisme. On y vénère alors Shiva, Vishnu, Brahma, Ganesh. A Prambanan, chaque divinité du panthéon hindou a son sanctuaire (candi) consacré. Les visages des statues nichées dans les petites chapelles de pierre au sommet des temples se révèlent à la lueur des bougies. Les dieux pétrifiés caressent ou foudroient les visiteurs du regard. Des pétales de rose et des fleurs de jasmin ont été déposés en offrande à leurs pieds. Tout autour, les bas-reliefs où ondulent de lascives apsaras (les danseuses) illustrent les scènes des mythes fondateurs du Ramayana. Durant l’été, les soirs de pleine lune, de flamboyantes représentations de l’épopée sont jouées devant le grand temple. En attendant le déchaînement des gamelans, les derniers touristes quittent le site tandis que des chats sauvages surgissent de sous les stèles. Le crépuscule tombe sur Prambanan. Au loin, les muezzins entonnent leur chant d’appel à la prière.