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Laissez moi vous faire découvrir un lieu où aucun marchand d'esclaves ne pénétra... Il fallut attendre l'arrivée du comte Teleki en 1898 pour que le lac Turkana apparaisse sur les cartes européennes. Pour beaucoup d'entre vous le Kenya est ce lieu où les touristes s'agglutinent en grand nombre autour d'un malheureux lion. C'est en partie cela, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est aussi beaucoup plus et j'espère bien au cours des prochains mois vous le prouver. Mais voilà il faut faire un petit effort... Embarquons le matériel de camping à bord d'un 4x4 en bon état, des provisions de nourriture et du carburant, et direction le Nord du pays. Nous laissons vite derrière nous les derniers vestiges de civilisations occidentales et de confort. Au nord de la rivière Uaso Ngiro commence, commençait, devrais-je dire le Northern Frontier District. En effet, jusqu'en 1962, date de l'indépendance du Kenya, il était interdit de se rendre dans cette zone, il fallait être militaire ou travailler pour le gouvernement colonial pour s'y rendre. Les Anglais avaient trouvé les tribus bien trop difficiles à gouverner et préféraient ainsi les laisser vaquer à leurs coutumes ancestrales, en particulier la razzia de bétail appartenant à une tribu ennemie. Ce n'est donc qu'en 1962 que les premiers missionnaires préparèrent le terrain pour les agents du nouveau gouvernement Kenyan. De nos jours, cette partie du territoire, aux peuples rudes et traditionnels est encore oubliée de l'autorité centrale. Les pistes y sont exécrables et ne facilitent ainsi guère les échanges culturels et commerciaux nécessaires au développement de type occidental. Ne nous en plaignons pas, cette zone a ainsi gardé toute sa beauté sauvage. Il nous faudra donc deux jours de pistes à travers les hauts plateaux du Laikipia, puis la forêt primaire de Maralal avant de rejoindre le désert du Kaisut où l'horizon n'est qu'un halo hésitant de chaleur.

Une autre courbe derrière un cône volcanique et apparaît en contre bas le lac Turkana. "Mer de jade", "émeraude sertie de volcans", nombreux ont été les qualificatifs donnés à ce lac au milieu du désert. Le lac Turkana était, il y a quelques 3 millions d'années, relié au système du Nil et d'une taille bien supérieure à l'actuel. Il était alimenté par une multitude de rivières en provenance des hauts plateaux kenyans et éthiopiens. Après la dernière glaciation, les grandes rivières et le lac diminuèrent de taille par évaporation, conséquence de l'aridité progressive du climat. Les derniers déversements sporadiques vers le Nil furent finalement coupés par l'affaissement de la Rift Vallée, il y a quelque 4000 ans. De nos jours malgré, l'évaporation importante, le lac maintient son niveau précaire grâce à l'apport de l’une des rivières les plus importantes de l'Afrique, l'Omo. D'une beauté sublime cette mer de jade (250 km de long sur 50 km de large) peut être aussi très dangereuse : des vents très violents peuvent se lever et transformer ces eaux calmes en mer démontée.

Après avoir descendu ces titanesques escaliers de lave qui forment les abords du lac, nous rejoignons une plage de sable noir. Le contraste entre cette vaste étendue d'eau et un environnement aussi hostile est surprenant. Le lac se trouvant au fond de la vallée du Rift, les traces de séisme sont ici très présentes, voire récentes. À une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, le Mt Kulal domine de ces 2000 mètres le lac Turkana. L'altitude et l'importante évaporation du lac favorisent un microclimat aux précipitations élevées sur le sommet de la montagne. Des nappes d'eau souterraine ainsi créées réapparaissent en plein désert à Loyangalani. Cette petite Oasis de palmiers Dom où se rassemblent les ethnies les plus bigarrées: Turkana, Samburu, Rendillé. C'est l'endroit idéal pour se rafraîchir et refaire le plein d'eau avant de s'aventurer plus au Nord. Mais là commence un monde encore bien diffèrent, celui des caravanes de chameaux des Boranas et des fouilles paléontologiques de Koobi Fora. Mais c'est une autre histoire.