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Si vous aimez vivre au rythme de la nature et au creux des grands espaces, si vous êtes adepte d’écotourisme et de randonnées pédestres, si vous vous sentez l’âme d’un coureur de bois ou d’une ornithologue chevronnée, alors laissez-vous envoûter par la Gaspésie, cette immense péninsule québécoise qui s’avance dans le golfe du St-Laurent comme une pince de homard. Dernier sursaut de la chaîne des Appalaches, la Gaspésie offre un contraste permanent entre mer et montagnes. Sur la côte, les villages n’ont souvent que le débouché de petites vallées et quelques arpents de grèves pour aligner leurs maisons de bois tandis que partout, la montagne, tapissée de forêts, semble tomber à pic dans les eaux du fleuve.

Il est cinq heures. Sur le plan d’eau, des bancs de brume s’ouvrent et se referment sur une eau noire. Le jour se lève lentement, dans un silence ouaté, à peine troublé par le clapotis des rames qui s’enfoncent dans l’onde. La nuit pèse encore sur la forêt, c’est à peine si l’on devine les contours d’un chalet enfoui sous les épinettes. Doucement, la barque s’approche de la rive envahie par une végétation marécageuse. Des poules d’eau, surprises dans leur sommeil, plongent entre les vasières. Soudain, surgit dans l’ombre la silhouette trapue d’un orignal, le roi de la forêt québécoise. Rassuré par la quiétude qui règne sur le lac, il s’avance dans la prairie humide, trop heureux d’y brouter des algues et de s’y enfouir pour échapper à la morsure des maringouins. La surprise vient alors du ciel, avec le bourdonnement sonore d’un envol de bernaches qui saluent les premiers rayons de soleil balayant les voiles de brume bleue. Surpris, l’orignal s’enfuit au galop, éclaboussant le ciel d’une pluie de boue et d’herbes.

Un territoire incomparable.

Vivre à la canadienne, c’est fuir la ville, les grands centres bruyants et passer le week-end dans un parc ou dans une réserve faunique. Reprendre son souffle et refaire le plein d’énergie en épousant le rythme de la nature. S’allonger au bord d’un lac, se baigner dans son eau si douce, se saucer comme on dit là-bas, ou encore en faire le tour, lentement, en pagayant sur son canoë. Aller dans un parc, c’est aussi goûter à la liberté de marcher, de courir, d’écouter les mille bruits ténus des sous-bois : le craquement d’une branche, le ballet rapide des écureuils, le martèlement opiniâtre d'un pic vert. En pistant l’orignal, il n’est pas rare de surprendre un huard, un castor, une gelinotte ou un lièvre. Le parc national de la Gaspésie, où l’on ne peut guère s’aventurer qu’à pied, s’étire en plein cœur de la péninsule, sur près de 800 km2. La chaîne des Chics-Chocs, l’épine dorsale du parc, aligne ses monts dont les cimes culminent à près de 1300 mètres. Si les sapinières à épinettes noires sont le refuge des orignaux, les sommets, où règne la toundra, abritent des hardes de caribous. Ici, les plaques de neige subsistent jusque dans les premiers jours de juin, la végétation se raréfie et les lichens se substituent aux arbustes. Tout un univers subarctique à moins de cinquante kilomètres de la route côtière !

Une légende raconte que lorsque l’ange responsable de la distribution des montagnes, arriva au bout de sa tournée, il se sentit fatigué et décida de déverser pêle-mêle toutes les montagnes que contenait encore son sac dans les eaux côtières du nord de la Gaspésie, dessinant ainsi une géographie étrange et fantasque sur cette frange du littoral sud de l’estuaire. Ici, l’horizon ne connaît pas de répit, déchiqueté par des pics qui s’inclinent vers la mer, comme prêts à se détacher pour mieux s’y mirer. Les parois rocheuses abritent des colonies de goélands argentés et de cormorans à aigrettes. Aux alentours, jaillit un enchevêtrement d’îlots montagneux qui servent de reposoir à des phoques communs de petite taille, l’emblème du parc national du Bic. Au fil du temps, l’action conjuguée des vents et des marées a créé des anses, des plages, des queues de comètes et des marais qui s’ourlent de mille feux quand le soleil plonge derrière les barres rocheuses.

Au bout des terres.

Tel un index tendu vers le large, le parc national de Fornillon s’étire dans le golfe sur 13 kilomètres. A la pointe du cap Gaspé, un phare abandonné en marque les limites. Silencieux, il n’est plus que le témoin muet du ballet marin, rythmé par les vents et les marées. Ici, la terre s’abaisse jusqu’à se fondre dans les eaux froides d’une mer envoûtante, véritable royaume sans frontières d’oiseaux, de poissons et de mammifères marins. Sur les falaises, s’accrochent des milliers de mouettes tridactyles, cormorans à aigrettes et petits pingouins. Un sentier pédestre court à flanc de rochers, ralliant des anses ourlées de galets où se vautrent des tribus de phoques. Au 19ème siècle, le site était habité et bourdonnait d’activités liées au commerce de la morue. Des centaines de familles participaient aux différentes étapes de la production : pêche, transformation et expédition vers l’Europe. Aujourd’hui, le magasin général Hyman recrée cette ambiance d’autrefois et la maison de l’anse Blanchette, non loin de là, évoque ce que fut la vie d’une famille au tournant du siècle dernier.

Sur la Baie des Chaleurs, le parc national de Miguasha étire sur 800 mètres à peine, une dentelle d’escarpements rougeâtres qui bordent la rivière Ristigouche. Ce parc, le plus petit de tout le réseau, préserve un site fossilifère dont la réputation a fait le tour de la planète. Grâce aux poissons et aux plantes fossiles qui témoignent d’un milieu de vie ayant existé voici 370 millions d’années, on a pu découvrir le chaînon manquant entre la vie marine et la vie terrestre. Ce n’est pas pour rien que le site a rejoint les pyramides égyptiennes et la muraille de Chine sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

La Baie des Chaleurs se prolonge jusqu’à Percé, petit port bien connu pour son majestueux rocher troué, gigantesque monolithe de calcaire immergé dans la mer et qui offre, au coucher du soleil, un spectacle toujours renouvelé de sons et lumières. Féerie flamboyante du ciel qui tombe à l’horizon dans le bleu d’encre de la mer, saluée par les cris de milliers d’oiseaux qui plongent en piqué pour happer un poisson argenté glissant dans le roulis de la vague.

Des fous par milliers.

Cette joyeuse chorégraphie aérienne s’achève avec la nuit. Les oiseaux rejoignent leurs nids, sur l’île Bonaventure, dont la silhouette escarpée surgit au-delà du Rocher Percé. Les corniches creusées abritent des mouettes tridactyles, des macareux, des cormorans, des guillemots, des goélands et des petits pingouins ailés. Mais la colonie la plus importante, estimée à environ 54000 couples, est celle des fous de Bassan qui résident sur l’île de mai à octobre. Protégés sur le site devenu parc national, ils se laissent observer à quelques mètres à peine. Cette proximité exceptionnelle permet de découvrir le spectacle fascinant de milliers d’oiseaux, tellement occupés à se reproduire qu’ils en oublient la présence des nombreux touristes émerveillés par cette expérience. On se demande comment mâles et femelles, unis pour la vie, parviennent à se reconnaître au sein de cette foule caquetante et bruissant de battements d’ailes.

Après avoir observé des heures durant les couples nourrir leur petit ou se bichonner en se frottant le cou et en s’escrimant du bec, il est temps de redescendre à l’Anse-à-Butler où attendent les bateaux. Désormais, il n’est plus possible de séjourner sur l’île Bonaventure et les quelques maisons abandonnées rappellent qu’autrefois une entreprise de pêche jersiaise, le Boutillier Brothers, y était installée et y prospéra durant près d’un siècle. Pour mieux comprendre ce que fut la vie des premiers colons, Basques, Bretons, Irlandais, etc…, il faut revenir sur la presqu’île, à l’ombre de la petite ville de Percé, dans le petit port de l’Anse-à-Beaufils. L’ancien magasin général de la compagnie Charles Robin a survécu grâce à la famille Cloutier, passionnée par l’histoire de sa région. C’est ici que les pêcheurs s’approvisionnaient et s’endettaient sur le produit de leur pêche. Tout est resté dans un joyeux bric-à-brac, réhabilité par les propriétaires qui accueillent les visiteurs en costumes d’époque. En écoutant leurs incroyables anecdotes sur la grande et la petite histoire de la vie gaspésienne, pour un peu, on se croirait revenu au siècle dernier.