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Autour de la piste du gymnase local, tassés sur d'inconfortables gradins, les spectateurs chaudement emmitouflés ne quittent pas les danseurs des yeux. Entraînés par la musique, subjugués par la danse giratoire, assistance et danseurs sont unis dans une même extase et se laissent emporter par le message d'amour délivré, il y a plus de 700 ans de cela, par Mevlâna ...

L'enfant de la steppe

Contrastant avec la ferveur religieuse qui se dégage de la cérémonie, le vent glacial de décembre, venu de la steppe, fouette tout le plateau anatolien avant de frapper avec violence la petite ville de Konya perchée à plus de 1.000 m d'altitude. Il s'engouffre dans chaque ruelle. S'insinue dans chaque interstice. Se faufile par chaque porte entrouverte. Dans les rues, les vendeurs de petit bois, engoncés dans leurs vêtements, cherchent vainement à se protéger de ses morsures. S'enfonçant dans une encoignure de porte. Se protégeant tant bien que mal à l'abri d'un mur. Les petits porteurs de thé galopent dans la neige, filent d'un client à l'autre en priant Allah d'arriver avant que le thé ne soit froid. En décembre à Konya, on se s'attarde pas dans les rues. On ne prend pas le temps, comme on aime le faire en été, de discuter avec le voisin ou l'ami rencontré au hasard de la promenade. Ou de s'installer à une terrasse pour profiter tout simplement du temps qui passe. Au plus fort de l'hiver, on court d'un commerçant à l'autre. On sort de la maison juste le temps d'acheter le pain et les légumes où pour ramener du bois de chauffage. En hiver, Konya, véritable enfant de la steppe, première ville construite après le Déluge, vit repliée sur elle-même. Transie de froid. Enfouie sous son manteau de neige. Drappée de brouillard. Elle se calfeutre. Elle attend des jours meilleurs et, surtout, plus chauds.

Théologien, poète et mystique

Ce froid quasiment sibérien (jusqu'à -15° à -20°c) ne rebute pourtant pas les milliers de musulmans qui, chaque année à la mi-décembre, se rendent à Konya. Leur ville sainte qui reste l'un des hauts lieux du mysticisme musulman au coeur d'un Etat turc qui ne cesse de clamer sa laïcité. Petit retour en arrière ... Nous sommes au XIIIe siècle. Mevlâna Celâleddin Rumi (né le 30 septembre 1207 à Behl, dans l'actuel Afghanistan), poète et mystique, succède à son père en tant que grand théologien de Konya. Il exerce d'emblée une forte influence sur les étudiants qui suivent son enseignement. Sa rencontre avec Shams, un vieux sage, va bouleverser sa vie. Voulant diffuser un message d'amour universel, il fonde l'ordre des mevleni - les derviches tourneurs - qui se répandent d'abord en Anatolie, puis vers Istanbul, l'Egypte et la Syrie. Du moins jusqu'en 1924, date à laquelle, sous l'impulsion de Mustafa Kemal, dit Atatürk, un Etat laïque est instauré en Turquie. Sectes et confréries religieuses ou philosophiques sont interdites. Les mevleni entrent dans la clandestinité et y restent jusqu'il y a seulement quelques années. Aujourd'hui plus libéral, le gouvernement turc les tolère et les laisse pratiquer en liberté.

Danse, musique, amour

Au-delà des races, croyances et conditions sociales, le message de Mevlâna ("le maître") et ses disciples est un message d'amour universel : toutes les religions, toutes les croyances sont une et ont l'amour pour but ultime. Pour délivrer son message, Mevlâna a choisi d'utiliser la danse et la musique. Quant à l'origine de la célèbre danse giratoire - le "semaâ" -, on raconte que Mevlâna, se promenant dans le bazar de Konya où l'on frappait l'or en cadence, se sente pris par le rythme des orfèvres, en même temps qu'une violente émotion s'emparait de lui. Il se mit alors à tourner dans un mouvement d'élévation vers le ciel au point de se sentir de plus en plus proche de Dieu. Aujourd'hui, les derviches perpétuent cette danse où tout est symbole, y compris leur costume : la haute coiffe conique en poils de chameau représente une pierre tombale, la tenue blanche évoque un linceul, le manteau noir symbolise une tombe ...

Chaque année, les mevleni se réunissent pendant une semaine à Konya aux alentours du 17 décembre, date anniversaire de la mort de leur maître spirituel. Ils accueillent des milliers d'adeptes de la pensée pacifique et tolérante de Mevlâna. Deux fois par jour, chaque fois devant environ 2.000 personnes, ils entament le "semaâ". Du folklore ? Pas du tout ! On s'aperçoit tout de suite qu'il s'agit d'une manifestation spirituelle, empreinte d'une ferveur presque palpable qui émane du plus profond de chaque derviche, de chaque spectateur. Comme si, plus de 7 siècles après sa mort, Mevlâna venait encore leur insuffler ouverture d'esprit et force intérieure. Sur la piste, les derviches vivent pleinement leur danse. Se laissent emporter par la pensée de Mevlâna. Se laissent entraîner vers Dieu. Atteignent l'extase. Dans les gradins, l'attention est soutenue. Les spectateurs viennent de toutes les régions du pays, mais aussi de l'étranger. Ils ont parfois fait d'énormes sacrifices financiers pour pouvoir assister à ces cérémonies. Mais sur leurs visages se lit une sérénité absolue. Surprenante parfois, étant donné leurs conditions de voyage et de séjour. Par-delà les nationalités, les langues et les difficultés de la vie, tous communient dans une même foi. Cette puissance spirituelle est encore plus forte lorsque, en fin de cérémonie, se déroulent prières et salut. Lorsque, comme en apothéose, un puissant "Uh", venu du coeur de chaque participant, monte vers le toit de la salle puis, par-delà, vers le ciel. Vers Dieu. "Symboliquement, nous explique un mevleni, cela signifie qu'il ne reste plus que Lui et moi. Que je m'approche de Lui. Et se rapprocher de Dieu, c'est mourir".

Harmonie et pureté

La sérénité des derviches est impressionnante. Il y a quelque chose de profondément mystique dans ce "semaâ". Une pureté de la musique. Une harmonie de la danse. Une sérénité des coeurs qui transforme, qui transcende, chaque derviche. Et chaque spectateur qui, dès la cérémonie terminée, se retrouve dans les rues glaciales de Konya. Direction : l'ancien couvent des derviches tourneurs devenu Musée de Mevlâna et reconnaissable à sa belle tour côtelée recouverte de céramique verte. Le plus riche musée d'art islamique du pays. Un lieu où les visiteurs, comme de vrais pélerins, se recueillent devant le mausolée ("tekke") de Mevlâna.

Ensuite, les plus curieux bravent le froid et le vent pour découvrir le Musée archéologique qui présente de nombreux objets issus du site tout proche de Catalhöyük, l'un des plus vieux du monde. Ou ils se rendent à la superbe mosquée Alaeddîn, construite en 1220 sous la période seldjoukide. Ils passeront aussi par l'inévitable bazar local qui, en été, est l'endroit le plus vivant de la ville et où les vraies bonnes affaires sont encore possibles. Enfin, après les cérémonies, les plus riches fileront, en une demi-journée de route, vers la riviera. Vers Antalya où les 15°c sembleront tropicaux après les températures glaciales de Konya ...