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21 mars 2008 Imaginez-vous dans une région aride, parsemée de gros rochers arrondis, de toutes les dimensions, perchés en haut de collines ou le long d’une rivière. Le soleil se lève, et ses tons dorés caressent les ruines de l’un des plus grands empires hindous, datant du quatorzième siècle de notre ère. Dissémines un peu partout, des vestiges de temples, d’habitations, de lieux publics s’offrent à vous, et comme uniquement à vous, puisque il n’y a pas une âme aux alentours. Le silence est total. En contemplant les lieux et en tendant l’oreille, on entend encore sortir de ces pierres la vie passée de cette cité en ruines. Nous sommes aux environs de Hampi, dans le Karnataka, en plein milieu des ruines de Vijayanagar, l’un des sites historiques les plus fascinants de l’Inde du sud. On m’avait souvent parle de Hampi, mais malgré tous mes voyages en Inde, je n’y étais encore jamais passé. Et c’est vrai que ce site est grandiose! Vendredi matin, je me ballade entre les ruines entourant le village de Hampi Bazaar. Je ne m’aventure pas trop loin ce matin, puisque je compte rester au moins 5 ou 6 jours ici, et surtout, je veux rester en ville pour assister aux préparations de la fête de Holi. La Holi, c’est la fête du printemps. De gigantesques célébrations sont tenues dans tout le pays pour marquer le début de la moisson. Dans le nord, ils fêtent la Holi le 21 mars, donc aujourd’hui, mais dans le sud, les vagues de couleurs n’exploseront que demain matin. Eh oui, “les vagues de couleurs”…La Holi est une fête associée à Krishna, et pendant laquelle les Hindous de tout âge, de toute caste et de tout rang social se retrouvent en rue pour, littéralement, se peindre à la poudre. Depuis des jours, les étals des marchés sont remplis de ces poudres roses, mauves, vertes, jaunes, orange ou jaunes, entassées comme des épices, et prêtes à l’emploi. Ils mélangent le tout avec de l’eau, ou de l’huile pour que la couleur tienne mieux (…), et s’aspergent mutuellement de ces couleurs qui teintent ensuite la peau pendant une bonne semaine.

En 2002, j’étais à Madurai pour les fêtes de Holi. Je m’étais retrouvé rose et vert fluo, de la tête aux pieds, car ici, personne n’y échappe. Et sûrement pas les étrangers qui sont cordialement invités à célébrer l’arrivée du printemps avec eux. Sur le coup de midi, une pluie torrentielle s’abat sur Hampi. C’est la première grosse pluie qui tombe depuis deux mois. Signe des dieux en ce début de printemps et de commencement des récoltes? Pour eux, c’en a tout l’air! “You see, this is God, it’s because it’s Holi tomorrow, the spring is coming”. Cette coïncidence les rend carrément fous. Ils y voient un signe divin. Les gens sortent en rue en chantant, en battant du tambour et en dansant sous cette pluie violente et qui n’en finit pas. Les rues sont inondées en quelques minutes, les caniveaux débordent, l’électricité se coupe subitement dans tout le village. On dirait que certains entrent en transe. D’autres encore se mettent à prier, en faisant des gestes comme s’ils parlaient au ciel, en lui adressant des vœux. C’est beau.

En fin d’après-midi, alors que je suis en conversation avec une dame qui tient une épicerie près de la Shanti guesthouse, j’entends des gosses crier et battre des tambours. Ils sont une vingtaine et passent de porte en porte, en portant un brancard sur lequel est allongée une poupée de paille, gisant comme un cadavre, et recouverte de poudre. Elle symbolise la fin de la saison passée. Les enfants sont carrément fous. Ils dansent comme des malades, font sortir les gens de leur habitation, leurs jettent des couleurs, des grains de riz, et les invitent à déposer une petite contribution dans une boite de fer accrochée au brancard. Ils sont trop marrants. Et quel caractère décidé semblent avoir ces gamins, dont certains n’ont peut être même pas dix ans!

Les enfants m’invitent à suivre le cortège à travers le village. On finit par faire le tour de Hampi bazaar, après deux heures de trotte. Moi, je suis crevé, et eux sont encore pleins d’énergie. Ils me demandent si je serai la demain pour les « Holi colors ». « But of couuurse ! »Et comment, si je serai de la partie!

22 mars 2008 La nuit fut courte, mais no problem, je suis tout de suite debout, tout excité à l’idée de participer aux fêtes de Holi. Le jour se lève, et trois nouveaux couples se rendent au temple de Virupaksha pour leur cérémonie de mariage. Ils se font apposer les lignes shivaïques sur le front et parcourent le chemin allant de l’entrée du mandir jusqu'à son cœur…en rampant. Ils se relèvent tous les 10 mètres en joignant les mains vers le ciel, puis se recouchent à terre. Monsieur passe en premier, madame est à quelques mètres derrière lui, leur famille les entoure, leur jetant des poignées de fleurs et versant progressivement de l’eau sur le chemin qu’ils vont emprunter. Se marier un jour de Holi serait de bonne augure pour l’avenir du couple. Je me promène dans les ruelles au soleil levant, et quelques gamins s’affairent déjà à remplir des bouteilles d’eau mélangées à leur poudre sacrée. Je suis une des premières personnes à emprunter leur rue si tôt, et j’ai donc à leur payer un droit de passage : une bonne dose de couleurs, pour bien commencer la journée. Ca ne se refuse pas! Je me prends mon premier clash de vert et d’orange sur le sommet du crâne.

Il est à peine 7 h 30 et eux ont déjà la peau et les vêtements teintés de rose, d’orange et de mauve. Je mitraille mes premières photos. Evidemment, ça craint un peu de me trimballer aujourd’hui avec mon appareil en bandoulière, mais je n’ai pas le choix. Espérons que le gros sac blanc dans lequel je l’ai emballé fera l’affaire. Les rues sont encore calmes. Je vais chercher Marco à sa guesthouse, et on se fait inviter à manger un petit bol de riz aux légumes, pour le petit déjeuner, dans une petite famille adorable qui nous avait, évidemment, bien colorés juste avant, pour nous souhaiter la bienvenue. Les voisins débarquent aussi. Tout le monde est plein d’énergie. Les gosses nous escortent jusqu’à la rue principale. On leur achète une vingtaine de sachets de poudre, pour qu’ils puissent fêter cette Holi 2008 sans s’imposer de restrictions de couleurs. Les gens affluent petit à petit. Certains sont encore nets, d’autres sont déjà clashés de la tête aux pieds. Vers 8 heures, une brève cérémonie se tient au temple, pour marquer officiellement le début des festivités. La rue principale est noire de monde, et la fanfare commence. Les vendeurs de poudres et de bouteilles d’eau sont envahis.

Andiamo! En quelques secondes, la foule danse au son des tambours, dans des nuages de poussière multicolore. Les gens s’arrosent, se mettent de la poudre et de l’eau dans les mains et viennent peinturlurer le visage, les cheveux, les vêtements et les sacs de leurs voisins, même inconnus, le tout dans la plus grande spontanéité et le plus parfait désordre. On se prend des giclées vertes, mauves, rouges, bleues dans la figure, des œufs écrasés sur le crâne (ça fait aussi partie du jeu, car avec les œufs, la couleur tiendrait apparemment mieux!). Les Indiens dansent comme des malades. Ils s’éclatent. Et nous avec ! Le cortège parcourt très lentement la rue principale du Hampi Bazaar. On trouve de tous les âges, à l’exception des femmes d’âge mûr et âgées, qui restent sur le côté, le regard amusé. Des gamins nous demandent de les porter sur nos épaules, ou de leur acheter encore un peu de poudre supplémentaire. L’ambiance est terrible. Les battements de tambour donnent naissance à un mouvement de foule incroyable. Emportés par le rythme, certains entrent comme en transe et se jettent à terre en se secouant la tête. D’autres s’arrêtent ponctuellement, l’espace de quelques secondes, en fixant le ciel, puis repartent de plus belle. Certains encore, complètement emportés, se déchirent le t-shirt ou le pantalon, et finissent à moitié nus. Les gens se prennent dans les bras, s’embrassent, se bousculent, se taquinent, s’adorent, le spectacle est grandiose. Un saddhu est noyé au milieu d’une bande de jeunes qui tournent en cercle autour de lui. Il danse avec des gestes secs, précis, on dirait que ses pieds ne touchent même plus le sol. Les étrangers présents à Hampi sont aussi de la partie. Tout le monde se mélange en une masse uniforme de couleurs éclatées. Impossible désormais de distinguer les Indiens des non-Indiens. Cette foule ondule comme une masse unie et éternelle. Cette portion d’humanité en cet endroit sur terre ne fait qu’un. Et c’est splendide!

Peinturlurés de toutes ces couleurs, les gens sont d’une beauté soufflante. Ces visages, ces corps, ces couleurs, on en reçoit plein les yeux! Je tire quelques photos, même si c’est difficile avec un gamin dansant sur mes épaules, pendant que deux autres me tirent par le t-shirt pour également monter sur mon dos, le tout en faisant de surcroît attention à planquer mon appareil sous mon t-shirt déjà détrempé, dès qu’une giclée se dirige vers moi. Une armada de flics sont plantés près de la gare routière, pour prévenir d’éventuels débordements. J’aime ce contraste entre la rigueur de ces policiers en uniforme, même s’ils ont l’air de s’amuser, et la liberté d’être des participants à la marche. Un flic se fait apposer des marques sur le visage par une petite fille. Je les prends en photo, et je lui demande en rigolant s’il veut encore un peu de ma couleur, qui me dégouline de partout. « No, thank you, I’m on duty! »…et tous ses collègues se flanquent à rire. Car bien sûr qu’ils préfèreraient être parmi nous plutôt que d’être de service aujourd’hui. « Happy Holi, happy Holi »…les gens dansent sans relâche, leur énergie est inépuisable. Les chutes de pluies alternent avec le plein soleil, le temps change du tout au tout en seulement quelques minutes. Sur le coup de 11 heures, le cortège passe à travers les ruelles de Hampi Bazaar. Le spectacle est encore plus impressionnant. Toute cette masse s’engouffre entre ces petites maisons blanches, baignée dans ces nuages d’arc-en-ciel qui ne se posent jamais. Et ces danses tribales, spontanées, improvisées au son des tambours. Ces moments sont complètement décalés. Et décalant. « It’s incredible! » me lance Marco, en se mordillant la lèvre, d’un air rêveur et consterné, me regardant de ses grands yeux perçants comme des lances à travers le désormais mauve de son visage.

La foule a comme atteint un état second, et moi j’ai comme l’impression d’assister à une des cérémonies datant des premiers pas de l’Homme. Le cortège se faufile entre les ruelles, arrosant les habitants encore trop nets et les invitant à rejoindre la masse, qui se dirige à présent vers la rivière sacrée, en contrebas du village. Vers 13 heures, la cérémonie se termine officiellement. Les flics font d’ailleurs clairement leur apparition pour nous le rappeler. Anyway, c’est pas encore fini. Tout le monde se jette dans la rivière pour se nettoyer. Le tout en musique, en chantant, sous des cris d’hystérie ou d’amusement. On est couvert de la tête aux pieds et, comme je m’en doutais, l’eau généreuse de cette rivière sacrée n’y peut pas grand chose. On se retrouve dans l’eau, tout habillés, à se frotter, à jouer avec les gosses non encore fatigués, à danser même encore un peu, à faire des concours de muscles avec les ados frimeurs…et la couleur nous reste à la peau. La foule envahit la rive et le sommet des gros rochers, si caractéristiques de la région de Hampi. Avec tous ces corps peints et méconnaissables, nos yeux se croiraient perdus dans un lieu peuplé de créatures surnaturelles. Aaaah, c’est génial. On se retrouve là, peints dans tous les tons possibles et imaginables, en caleçon, à sécher au soleil, à souffler de cette cérémonie grandiose. Tout le monde semble heureux, même si pour certains, ce n’est que pour un moment. Et moi, je me dis, une fois de plus, que les Indiens n’ont vraiment pas leur pareil!